Как  начинающему автолюбителю самостоятельно выбрать себе автомобиль? На что обратить внимание при покупке авто? В помощь автовладельцам...


Возможно некоторые из Вас, как продвинутые автолюбители, лишь только прочитав заголовок этого очерка, выскажут радикальное мнение,  мол: « нельзя выбирать автомобиль самостоятельно», «нужно всегда брать с собой на просмотр гуру автомотоспорта как минимум ну лили хотя бы опытного, а лучше друга-знакомого авторемонтника с автосервиса» , « лучше всего покупать новый автомобиль с салона или б\у оттуда же», «надо покупать машину только у друзей и знакомых – они то точно не обманут» и так далее и тому подобное. Конечно - так оно в принципе и есть, но в этой статье, прочтите еще раз заголовок, Вам предлагается ограничить себя первичным осмотром покупаемого автомобиля, будь он новым или подержанным, выбрать лучший вариант для себя, а уж потом ехать со специалистом, или на проверку вашего будущего авто на сервис перед покупкой.

  Предположим: у Вас нет ни времени ни возможности взять с собой на просмотр специалиста.  Вы точно знаете какую марку автомобиля хотели бы  приобрести. Вы не из «робкого десятка» и умеете общаться с людьми, а именно с часто "продуманным"  продавцом Вашей будущей машины.      

  Прочитав этот материал: Вы будете готовы привести грамотные аргументы «за и против» покупки, сможете  снизить общую стоимость авто в зачет возможных работ по устранению неисправностей транспортного средства. Вы станете более компетентным АВТО владельцем и уверен "хитрости" о которых прочтете здесь , станут для Вас и ваших друзей удобным инструментом и влиятельным фактором  при выборе как б\у  так и нового автомобиля.


 Итак. Вы уже выбрали автомобиль для просмотра по газете, Интернету или через друзей и договорившись о встрече едете на указанный адрес произвести первоначальный, до станционный осмотр. Согласитесь – прежде чем гнать авто с хозяином вместе  в сервис на диагностику и осмотр – платя деньги за это из своего кармана ( для тех кто не знает – это правило покупки), нужно убедится, что выбираемый автомобиль вообще достоин такой процедуры и потраченного времени, что он заранее находится в хороших техническо-эксплутационных рамках.  Ведь может оказаться, что машина в аварийном состоянии и может быть отсеяна во время "Кастинга" заранее, без ее детального осмотра.. Конечно – дело и в цене авто: если Вы выбрали марку автомобиля, которая из всех предложенных, например в газете, вариантов – дешевле среднего ценника, несмотря на свою хорошую комплектацию и одинаковый год выпуска, заранее понятно – что автомобиль находится не самом  удовлетворительном состоянии кузова или ходовой части. Есть конечно вариант, что продавец торопится - но таки машины продаются слишком быстро. Старайтесь при выборе одинаковых марок, пусть это будет – Форд Фокус или Опель Вектра, например,  выбирать среднее ценовое значение и просматривать именно такие авто. Самые дорогие варианты не значат, к сожалению, самые лучшие авто за ними – при одинаковом годе состояние автомобилей может разительно отличатся и не факт, что продавая авто, пока еще собственник не специально  завысил ценник, лишь для того, чтобы заставить потенциального покупателя думать о прадаваемом авто как о почти новом "гаражнном" варианте.

Предположим - Вы уже договорились о встрече и едете смотреть свой будущий автомобиль. На что нужно обратить внимание – прежде всего? Как дефектовать внешние проблемы кузова будущей машины, проблемы ходовой части, салона, электрики?

Далее  автор осознанно разбил статью на несколько пунктов. Сперва Вам предлагается ознакомиться с дефектацией внешнего состояния лакокрасочного покрытия автомобиля, состоянием кузова, ходовой части, электрики и наконец подытожив – распечатать короткую памятку для просмотра авто, содержащую сокращенные пункты и советы – не вдаваясь в подробности общего содержания, так сказать - поставив галочки или делая прочерки.


ОСМАТРИВАЕМ КАЧЕСТВО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ


1.      Договаривайтесь c владельцем на просмотр АВТО в светлое время суток - при хорошем освещении в ясный и солнечный день при просмотре Вам легче будет увидеть возможные вмятины и ржавые «пауки» кузова, подкращенные места.

2.       По возможности попросите хозяина, как бы между делом, помыта ли у него машина.  Спросите его : «А она у Вас чистая?» Согласитесь – под слоем грязи проще всего не заметить сколов, царапин и рисок на внешних окрашенных деталях . Кто то не замечает даже вмятины.

3.       Осматривая кузов, посмотрите на него как бы в блик – не стесняйтесь присесть на корточки и осмотреть крылья, двери, капот, крышу под  разными углами. «Бликуя» – больше возможности заметить ямки, вмятины или следы не качественной покраски.

4.      Обращайте внимание на однородность лакокрасочного покрытия, его цвет – должен быть однородным, одинакового тона  по всему кузову. Лишь бампера бывают не значительно ( на пол тона) светлее или темнее общего цвета кузова – это заводской изьян, ибо зачастую производитель авто красит бампера отдельно от кузова в сторонних фирмах – соответственно цвет совсем незначительно может варировться. Среди колористов и маляров бытует мнение о том, что краска на пластик ложится по другому, чем на железо кузова, отсюда и возникает некоторое различие в цвете.

Итак – смотрите на однородность цвета всего кузова « в стык» - это означает, что разницу в цвете проще всего заметить со смежными элементами –  например водительская дверь, предположим, светло серебристая, а задняя дверь к ней выкрашена значительно темнее – то же самое обстоит и с задним крылом. Соответственно легко предположить – что водительская дверь машины была бита и перекрашена «не в цвет». Таким образом обойдите и осмотрите весь кузов – задавая попутно вопросы, о причинах перекраса хозяину А\м.

5.      Осматривая машину на однородность цвета не забывайте, что больше всего битые и перекрашенные элементы «бросаются в глаза» серебристых цветов, ярко красных или синих, зеленых, насыщенных цветов. Меньше всего на темных цветах: черных, серых, синих, белых и некоторых других.

6.       Обращайте внимание на «пятнистость» краски – на так называемые «яблоки» - то есть например, когда на капоте явно прослеживаются области –переходы с темного на светлый тон – это говорит о не качественной, кустарной покраске.

7.      При ближайшем рассмотрении «в блик» - присмотритесь – присутствует ли в лаке различных включений - пыли, волос, другие нежелательные соринок. Никто не говорит – что ее вообще не должно быть – зачастую даже в «заводских» условиях – качественно перекрашенный элемент может иметь «включения» - но бывают действительно «тяжелые случаи» покраски – когда в лаке присутствует не пара соринок на кв м, а пригоршня – от такого авто желательно сразу отказаться без дальнейших расспросов.
8.      Также обращайте внимание на параллельно расположенные множественные риски , присутствующие на лакокрасочном покрытии – не царапинки – а именно глубокие – всегда прокрашенные канавки-риски – они возникают вследствие проседания наложенной при ремонте элемента шпатлевки и ее последующем шлифовании наждачной бумагой. Если таковые имеются – это значит,  что просматриваемый Вами элемент кузова  когда то ремонтировался. Это не критично, просто имеет место быть – ибо даже на фирменной станции, мастера очень часто не прокаливают в малярной камере ремонтируемый элемент после шпатлевания, что приводит к такой вот «рисковатости» поверхности со временем.

9.      Особо тщательно осмотрите кузов будущего а\м на наличие ржавчины и отслоений краски ( это относится даже к фактически новым, не качественно покрашенным в заводских условиях, автомобилям ). Коррозии металла больше всего подвержены: Низы дверей  - осматриваем внутреннюю и наружную плоскость. Верхние проемы лобового и заднего стекла, по кромке крыши или крышки пятой двери - осматриваем на наличие «ржавых пауков» у уплотнительных резинок как лобовых и задних стекол, так и боковых. Уголки дверей – вместе крепления боковых зеркал. Колесные арки передних и задних крыльев – их низы в месте крепления брызговиков. Пороги с низу – в местах приварки их к полу, часто эти места обиваются летящим из под колес песком и камушками – ровно как и арки крыльев – в следствие чего начинается процесс коррозии на оголившихся сколах краски до металла. Осмотрите отдельно капот – он больше всего подвержен сколам в которых начинает со временем расти ржавчина.  Нет  особой критичности в наличии ржавых мест на кузове – они встречаются тем больше, чем старее автомобиль, но есть такие запущенные кузова – требующие покраски сразу после покупки – что их лучше не брать, ведь под ржавчиной возможно металл уже  прогнил до сквозных дырок.
10.  Загляните открыв двери в дверные проемы – в местах крепления петель и на порогах – не должно быть ржавых пятен. Обратите внимание, если из нутра стойки дверей, внутренняя часть низа дверей и прочие элементы залиты темным липким веществом – антикором. Это значит, что возможно продавец хочет скрыть следы коррозии таким образом. Особенно на иномарках – никто не заливает дверные проемы «Мовилем» ( темно бурое маслянистое антикоррозийное вещество) - если они в хорошем состоянии. Часто антикор "мовилем"  делается осознанно, но без фанатизма, двери промазаны снизу – но совсем чуть-чуть, таким образом, что легко можно понять, были ли низы дверей ржавыми до антикора или нет - достаточно лишь провести тряпкой или прсото потрогать покрытие на ощюпь.

Осматриваем качество кузова автомобиля

1.      Не поленитесь – подстелите газетку или журнал, встаньте на улице на колени и загляните под машину – внимательно осмотрите днище на наличие ржавых дыр, простой ржавчина, рваных тормозных трубок, просто отслоившегося заводского антикоррозийного покрытия.


2.      Осматривая кузов, обратите внимание на одинаковость кузовных зазоров между дверями и крыльями, с переди и с зади. Все они в среднем должны быть одинаковыми, находится в одной плоскости – то есть задние двери в закрытом состоянии должны быть в одном уровне с задними крыльями, «заподлицо», а передние крылья с передними дверями и так далее. Неровные зазоры «марковкой» - то есть когда зазор сужается или наоборот расширяется с верху в низ например между передними и задними дверями, говорит о том – что машина была бита и не слишком качественно отремонтирована – раз производя кузовной ремонт, мастера не смогли максимально свести в уровень близкий к заводскому,  зазоры по кузовным элементам.
   Так же стоит озадачится вопросом о целлесообразности покупки такой машины,  если кроме «марковных» зазоров наблюдается явное выпирание одного элемента над другим. Например: задняя дверь имеет очень маленький зазор по отношению к заднему крылу и при закрытии "уходит" под крыло, то есть не в одной плоскости с ним, или наоборот – запрыгивает на  элемент,  выпирая, цепляет за краску. Начинаем «мучить» вопросами продавца: «Как же так?». "Вы били свою машину, рассказывайте!"

3.      Проверьте одинаковость зазоров между капотом и передними крыльями, крышкой багажника, бамперами. Так же как и с боковыми зазорами по дверям и крыльям– все они должны не иметь видимого «разлета» - или совсем незначительное расхождение не более «плюс минус» 1-2 мм максимум  - больше – критично, меньше – ваша машина будет смотреться красивее – небольшие, одинаково ровные зазоры по капоту, крыльями и дверям, отсутствие выпираний и расхождений – улучшает внешний Вид Вашей будущей машины и говорит о том, что она если и была когда то бита – то сделана качественно и хорошими мастерами, либо вооще  действительно не бывала в авариях.


4.      Попросите хозяина открыть крышку багажника, самостоятельно откиньте ковры и крышку полика запаски, по возможности осмотрите на отсутствие складок на полу, на качество покраски и на присутствие самодельно клееной, не заводской шумоизоляции. Она возможна была приклеена действительно для того, чтобы улучшить шумоизоляцию салона А\м, а возможно, чтобы скрыть складки и вмятины, оставшиеся после ДТП удара в задок авто.

5.      Так же загляните под капот,  обратите внимание на отсутствие складок и вмятин на подкапотном кузовном пространстве, на ровность передней панели, подкрылков, столбов – куда крепятся сами амортизаторы, ровность лонжеронов и щита моторного отсека. Обратите внимание на качество и не коррозийность кузовного номера VIN – который является оригинальным и уникальным. В случае его деформации или проржавления, дальнейшая постановка – снятие с учета может стать невыполнимой для Вас в дальнейшем.

6.      При осмотре кузова автомобиля задавайте соответствующие вопросы продавцу, но не слишком доверяйте его ответам – складывайте впечатление от просмотренной автомашины самостоятельно.

7.      Заканчивая осмотр кузова вашей будущей машины, откройте и закройте все четыре двери, послушайте звук захлопывания – он должен быть почти как у холодильника – грубо говоря плавным, ровным, без закусываний замка. Это значит, что при медленном открывании или закрывании двери ни за что не цепляют и не «шкрябают»,  а плавно, «матово» закрываются и открываются.  Все двери должны открываться и закрываться без провисания или выпирания над средним уровнем крыши-дверной арки. Видимый или ощутимый дефект дверей и дверных замков указывает на проводимый в прошлом не качественный кузовной ремонт.  Если все двери легко закрываются, с хлопком, открываются и стоят в уровень со всеми частями кузова, говорит о том – что ваша будущая машина в целом находится в хорошем состоянии кузова.

Осмотр ходовой части автомобиля: подвески и двигателя.
Внешний осмотр, дефекты электрических систем автомобиля.

1. Загляните под машину с переди, под бампер:  Вы ищите капельки масла на защите картера, или поддоне двигателя – общие масляные разводы. На машине, где сальники и прочие уплотнения двигателя не текут, следов масла на поддоне, а уж тем более на асфальте быть вообще не должно. Если они есть – это тревожный признак того, что возможно вам при покупке такого автомобиля, придется менять сальники и особенно будет печально, если это задний сальник коленвала. Он расположен между КПП и двигателем и соответственно на месте стыка коробки передач и двигателя не должно быть течей масла - как и на самом двигателе - из под клапанныой крыжки например. Более детальные технические моменты пусть отдефектует все же мастер реальной станции техобслуживания, загнав и подняв машину на подъемник.
   2.  Осмотрите подвеску с низу с зади, не стесняйтесь снова встать на колени и заглянуть под бампер.  Явно покрытая ржавым налетом подвеска – задняя балка, рычаги, пружины,   скажут Вам о том, что на машине  редко или вообще не ездили длительное время. Если автомобиль долго хранится в гараже, пусть и сухом или стоит, что еще хуже, на улице – на его металлических деталях возникает коррозионный налет ржавчины. Если машина не эксплуатировалась, это значит, что либо машина была после аварии и долго не ремонтировалась – пока хозяин собирал деньги на ремонт, кузов немного окислился с низу. Либо водителя лишили прав и тд и тп – причины можно перечислять долго, но причины бездействия А\м явно объективны и попробуйте поинтересоваться о них напрямую у хозяина: «Почему Ваш автомобиль долго стоял? Что-то было неисправно, после аварии?» -
посмотрите на реакцию ответчика, проанализируйте его ответ.

   3.  Желательно Не приобретайте Б\У авто с коробкой автомат. Они обычно имеют не слишком большой срок службы и люди продавая машину в отличном состоянии, оснащенную коробкой автомат, по непонятно заниженной или дешевле средней цены, делают это осознанно – стараясь быстрее избавится от машины с неисправной АКПП. Коробка автомат считается не обслуживаемым агрегатом на многих марках АМ – и даже если прибегнуть к ее ремонту – во многих случаях он может не принести желаемого результата даже в специализированных сервисах по ремонту «Автоматов». Такой ремонт часто может стоить до нескольких десятков тысяч рублей, а может и сотен. Сами запчасти для коробки автомат также,  обычно не дешевы и купить их можно только под заказ и не всегда возможно. Механическая коробка передач в этом плане пользуется большей популярностью и гораздо долговечнее своего автоматического собрата. «Механика» является фактически вечным агрегатом вашей будущей машины, не требующим ремонта на всем протяжении срока службы автомобиля – что является несомненным «плюсом» и положительным фактором при покупке Б\у автомашины.

   4.  Сидя в салоне автомобиля проверьте его основные электрические системы: включите печку, проверьте работоспособность кондиционера,  не забыв во время испытания закрыть все стекла автомобиля, почувствуйте приток действительно холодного воздуха, выставив при этом самую низкую температуру на регуляторе или блоке климат-контроля. Если кондиционер работает, воздух дует, а в салоне прохладней не стало – это говорит либо об отсутствии хладагента в цепи компрессора, что может быть связано с отсутствием герметичности в системе кондиционирования или электрической ошибкой. Поинтересуйтесь у продавца А\М - почему не работает кондиционер и как давно он его заправлял? Если Вы берете старую иномарку – удивляться не чему – скорее всего либо радиатор, либо сам компрессор кондиционера не держат давление из-за изношенных уплотнений или попросту дырок в магистрали кондиционера. На сравнительно новой иномарке кондиционер заправляется хладогентом как расходник, не реже раза в два года или 30 000 км.

   5.  Проверяя электрику А\М не стесняйтесь нажимать на кнопки – чем больше систем вы проверите – тем меньше будете волноваться, что отгоняя машину с места оформления к своему дому или в гараж, не расстроитесь например из-за неработающих дворников или обогрева заднего стекла. Проверьте конечно габаритные огни, повторители поворотов, ксеноновый свет или обычный галогеновый, электрокоректор фар и подогрев сидений, противотуманные фары и магнитолу наконец.
   
Проверка автомобиля «На ходу»


1.  Сядьте в салон. Поверните ключ в замке зажигания так, чтобы засветилась приборная панель – не заводя двигатель автомашины. Обратите внимание на загорание контрольных ламп – их обычно несколько: «АБС», «Давление масла», «Включение габаритов», «Отсутствие зарядки», «Ошибка Аирбега», «Ошибка электрики» и тд. У всех моделей автомобилей перечисленные контрольные лампы имеются  на панели приборов но иногда не значительно разнятся комплектацией и внешним видом  (см. рис) . Если вы уже были обладателем хотя бы одной автомашины, Вам не составит труда понять – какая из ламп на контрольной панели щитка приборов горит и что она означает. Думаю вы подозреваете. что все контрольные лампы именно так и называются «контрольными» чтобы в момент запуска двигателя гаснуть, сигнализируя водителю отсутствие электрических или механических проблем. Заводим двигатель, «контрольки» гаснут, значит все впорядке,  конечно за исключением указывающих на включенные габариты, противотуманные фары или подогрев заднего стекла. Не погасло что то кроме -  ставим галочку за неисправность.  Например, горит лампа «Аир Бега» и «Ошибка электрики». Некоторые «хитрецы» авто владельцы, при продаже своих машин,  намеренно выкручивают из щитка приборов контрольные лампы неисправных систем.
  Самая неприятная лампа «Давления масла» - она обычно выглядит как красная масленка (см. рис.) и если она не загорается в момент поворота ключа зама зажигания, до заводки двигателя – значит она не будет гореть и после его запуска – значит это лиш одно – «умный» хозяин хочет Вам продать машину, с аварийным давлением масла – раз он ее вообще удалил из Торпедо. Не верьте доводам продавца авто похожим на:  «Не знаю - горела» или «да перегорела наверное». Двигатель с отсутствующим давлением масла очень скоро выйдет из строя и заклинит навсегда – что влечет очень дорогостоящий капитальный ремонт с заменой многих деталей поршневой группы. Даже если во время работы двигателя ( лучше дождатся полного нагрева двигателя до рабочей температуры – на что указывает стрелка температуры) контрольная лампа давления масла изредка загорается и гаснет – "мигнет" , такую машину лучше вообще не покупать, если конечно вы не хотите сразу после покупки лить в нее столько же масла, сколько и бензина, или  вложится в капитальный ремонт двигателя. Смело можете закончить на этом осмотр и отказаться от такой машины.
   Другие горящие датчики – такие как «АБС» или «Ошибка электрики» и тд – пусть дефектуют на станции специалисты при подключении к компьютеру оснащенному специальной диагностической программой. В любом случае – на исправной машине контрольные лампы после заводки АМ должны гаснуть, за исключением «рабочих». Даже если загорелись «Аирбеги» - значит машина была после аварии и они сработали или вообще удалены из системы – из за дороговизны их восстановления. Если «Аирбеги» вообще не горят и до заводки и после – опять же – хитрый продавец машины, чтобы не восстанавливать электрику и механику подушек безопасности, решив с экономить – просто удалил их контрольную лампу из щитка приборов. В случаях когда лампу нельзя удалить, ее иногда заклеивают черными мебельными кружками, заглушками. Будьте бдительны, не стесняйтесь задавать лишних, неприятных вопросов, хозяину АМ, ведь это поможет в будущем сэкономить ваши же нервы и деньги.

       

   2.  Итак, заводим мотор, слушаем как быстро он завелся – если перед заводкой не старой иномарки и «мосланием» стартера, прошло несколько секунд и только потом авто завелось – это не очень хороший знак: возможно аккумулятор старый, свечи засорены, недостаточная компрессия в цилиндрах, причин много и в них должен разбираться мастер на СТО, а не Вы. Просто отложите у себя вопрос в голове или запишите на бумаге, с которой ВЫ придете в автосервис при детальном осмотре ходовой части, чтобы потом не забыть.  Мы пока просто стараемся вместе с вами создать общюю картину о авто, взвесить «за и против» покупки именно этой машины, которую осматриваем.

   3.  На заведенной машине, стоя на месте, повращайте рулем в лево и в право – если машина оснащена Гидроусилителем руля (ГУР) – руль должен легко поворачиваться, буквально двумя пальцами. При этом  ГУР не должен издавать странных механических звуков, похожих на скрежет одной шестеренки о другую. Крутите руль – тишина в салоне – все отлично. ГУР редко выходит из строя даже на старых иномарках. Это достаточно надежный агрегат, но в его проверка не будет лишней.

   4.  Сидя в салоне машины обратите внимание на ровную, спокойную работу двигателя, отсутствие дерганья стрелки тахометра означает, что обороты не плавают, а система зажигания и подачи топлива работает в обычном, стандартном режиме.

   5.  Послушайте не «фонит» ли глушитель из под днища автомобиля, пробитый глушитель обычно слышно даже из салона. Если глушитель все же слышно – не глуша мотор, подойдите к выхлопной трубе с зади и заткните ее рукой, таким образом препятствуя выходу выхлопных газов. Если сделать это практически не возможно, значит все в порядке и глушитель цел. Если Вы закрываете выхлопную трубу рукой с малым или небольшим усилием, это значит что выхлопные газы выходят из системы не через заднюю часть, как и положено, а где то под днищем в прогнившую дырку выхлопной трубы или в месте с плохим уплотнением стыка. Выхлопная система должна быть герметичной, а если это не так – будьте готовы к скорому ее ремонту.

   6.  После того как просто пракатитесь на машине, попробуйте тронутся с места для на второй передаче. Машина начнет дергаться и скорее всего заглохнет. Это означает, что элементы сцепления автомобиля в норме. Если Вы трогаетесь плавно и со второй, а потом еще и с третей передачи – значит на этой машине с механической коробкой передач (МКПП) комплект сцепления отживает свои последние дни и скоро будет требовать замены.  Оснащенный АКПП автомобиль должен трогаться на передаче D (Драйв) без рывков – при отпускании педали тормоза. Проверяйте плавность включения передач на АКПП только на прогретом двигателе ибо  АКПП обычно начинает капризничать когда прогревается до рабочей температуры. Дерганье при движении автомобиля оснащенного коробкой автомат, удары в педаль или при езде в момент автоматического переключения передач в коробке автомат подскажут Вам о ее скором ремонте и общем плохом состоянии.

   7.  Начав движение на автомобиле, выезжайте на прямую не колейную трассовую дорогу, разгонитесь до 60-80 км в час и отпустите руль – машина должна ехать по заданной траектории, прямо. Если ее начинает неожиданно  уводить в лево или в право – это говорит о плохом развале колес, возможно после удара, не выставленной геометрии кузова,  возможно из за большого люфта в рулевом управлении. Причин несколько, и все они задают Вам стимул взять на заметку данный факт и при осмотре машины уже мастерами на СТО – задать вопрос.
   8.  При езде по прямой дороге обратите внимание на биение в руль, его легкое потряхивание в лево и право, если оно вообще будет иметь место. Наличие такого дерганья «баранки» может говорить о изношенных передних, задних тормозных дисках и колодках, особенно если биение усиливается при начале торможения, отдавая в педаль тормоза. Это не криминально, но все же стоит проверить подвеску, обратить на это внимание. Дерганье руля на скорости или при торможении может быть причиной: кривой полуоси, разбитого подшипника ступицы, «умирающих» рулевых наконечников и «люфтящей» рулевой рейки. Самой распространенной причиной болтания руля при движении является все же изношенные тормозные диски с колодками и конечно банально деформированные колесные диски, попавшие когда то в хорошую выбоину.  Наличие "фуфляко2 - надутостей на самой резине - особенно с тыльной стороны передних колес.  Опять же – поставьте галочку для себя при покупке такой машины – на это требуется обратить внимание - ибо колеса с деформированным протектором это потенциально опасная езда по дороге, для всех участников движения.

   9.   Выезжаем на проселочную дорогу, с кочками, которой может с успехом стать и «разбитая» дорога в городе или дворовая территория. Выезд на такую дорогу полезен для нас, ибо он выявляет люфты и поможет  составить впечатление о общей изношенности подвески. Проехав по кочкам – просто послушайте из салона, как работает подвеска – нет ли стуков, скрипов, скрежета и других, явно посторонних звуков. На машине с хорошей подвеской Вы услышите лишь работу амортизаторов – которые будут отрабатывать трассу. Делаем выводы от езды, если все тихо или без явных шумов – хорошо, стуки и бряки, выявляем отчего на СТО.

   10.  Остановитесь на месте. Выкрутите руль до упора сначала в лево, потом в право. Трогайтесь, как бы уходя на разворот – в салоне должно быть тихо. Если из подвески доносятся хрустящие звуки при поворотах – это говорит о критичной разбитости рычагов угловых скоростей – наружних или внутренних «Шрусов» - которые требуют скорейшей замены.

   11.  Пока Вы еще сидите за рулем, осмотрите лобовое стекло машины – на нем должны отсутствовать  трещины, даже маленькие сколы. Если они все же есть, будьте готовы, в дальнейшем из них могут появится значительные трещины, которые будут увеличиваться с течением времени,  что приведет конечно к замене лобового стекла. Обратите внимание продавца на трещину в лобовом.  На его  затертость тоже - по правилам ездить с битым лобовым стеклом запрещено, и пройти техосмотр с таким стеклом Вы тоже не сможете. Просим скидку у продавца автоматически, на замену лобового.

   12.  Выйдя из машины обратите внимание на  шины, установленные на автомобиль.  Они должны быть летними в летний сезон и шиповаными в зимний. При этом рисунок протектора на всех четырех колесах должен быть один и без явных скосов в сторону, изнутри и снаружи, глубина протектора колес не должна быть менее 3 миллиметров  На колесах так же должны отсутствовать «шишки» и надутости, колотости и потрепы: на таких колесах вообще движение запрещено ибо не без опасно Вам и окружающим. Дефектные Шины должны быть заменены на новые, возможно, сразу после покупки.
    13  На заглушенной машине откройте капот  и проверьте уровни тормозной жидкости, масла, охлаждающей жидкости и жидкости ГУР, АКПП. Обратите внимание на отсутствие масла в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Для этого открыв крышку бачка загляните внутрь: на стенках бачка и на его крышке должны отсутствовать масляные пятна или бурые разводы. Если они есть,  это говорит о попадании масла из двигателя в охлаждающую жидкость посредством не герметичности прокладки головки блока. Скажу проще: «это прескверно» ибо в будущем Вам придется менять прокладку блока, масло, антифриз, фильтра и платить за дорогостоящий ремонт по замене прокладки или (если в головке блока трещина !!)  менять и ее.  От такой автомашины лучше сразу отказаться при покупке.
   14.  Достаньте масляный щуп двигателя. Посмотрите на цвет масла на нем, уровень, его прозрачность, обратите внимание на возможный почти белый налет (если он вообще будет) , похожий по цвету на взбитые сливки.  Возможно это эмульсия от перепада температур и в этом нет ничего криминального, а возможно это следствие попадания антифриза из рубашки охлаждения в масло двигателя, причиной чего может стать как трещина в головке или блоке, так и пробитая прокладка головки блока. При дальнейшей дефектации ходовой части автомобиля на СТО – задайте мастеру, который осматривает покупаемую вами машину, соответствующие вопросы. В любом случае после покупки авто советую Вам сразу же  сменить все жидкости и фильтра двигателя – это закон!


    15.  Так же обратите внимание на уровень и цвет масла АКПП. Масло обычно должно быть красного, почти прозрачного цвета. Если масло не прозрачное, явно пахнущее гарью – это говорит о износе фрикционных накладок дисков сцеплений в коробке автомат, а заодно и о возможном скором ее ремонте.  Откажитесь от такой машины тем более если при движении на прогретом двигателе, как писали  выше, наблюдаются толчки при включении передач или их проскальзывание.

Выбираем - дефектуем автомобиль:  коротко и ясно
(О всем выше написанном вкратце)

1.  Старайтесь не приобретать Б/У автомобиль с автоматической коробкой передач – это неизменно «кот в мешке». Отдефектовать АКПП даже на СТО фактически невозможно и никто Вам не даст гарантии сколько времени осталось жить вашему Автомату.

   2.  Обязательно проедьтесь на прогретой машине, или пусть вас прокатит сам, пока что настоящий, хозяин. Послушайте звук мотора, глушителя, работу подвески на кочках и выбоинах.

   3.  Проверьте электрику: контрольные лампы на панели приборов, работу стеклоподъемников, обогревов, люка, сидений, фар, климат-контроля, печки, музыкальной системы.

   4.  Особо уделите внимание контрольной лампе давления масла и аирбегов. Спросите хозяина ест ли Ваш будущий автомобиль масло и если да, то насколько это серьезно. Каков расходи бензина в черте города - тоже не маловажный вопрос.

   5.  Посмотрите на кузовные зазоры. Нет ли явных расхождений и разлетов. Не топорщатся ли двери над порогами или крыльями, не ложится ли капот на крылья или фары. Визуальный осмотр на глаз вам многое даст понять о безаварийной езде прошлого хозяина.

   6.  Обратите внимание на качество лакокрасочного покрытия, на его однотонность, отсутствие не прокрашенных участков внутри и с наружи автомобиля, на затертость лака или излишнюю сорность покраски. Осматривайте выбираемое автотранспортное средство днем, при хорошей освещенности.

   7.  Вмятины и царапины, сколы и некачественную прокраску лучше всего видно в блик.

   8.  Загляните под ковры багажника и под капотное пространство. Не видите ли явных вмятин, заломов, прогибов или других следов рихтовки кузова автомобиля.

   9.  Не будьте так уверены, что покупая абсолютно новый автомобиль в салоне, Вы таким образом защищаете себя от дефектов покраски или изъянов кузова, проблем с ходовой сатью. Есть миллионы случаев, когда новую машину роняли с автовоза, били при перегонке или при тест драйве, рихтовали, красили и выставляли в салон на продажу как абсолютно новый, не битый авто. Бдительность в России это наше оружие.

   10.  Не ждите правды от продавца автомашины. Просто отнеситесь к его положительным речам о состоянии автомашины по свойски: Ему нужно продать свой автомобиль и сделать это как можно быстрее, а Вам потом с ним не дай Бог мучится. Делайте выводы самостоятельно. Теперь Вы можете это сделать!

   11.  Торгуясь с продавцом автомобиля, аргументируйте свои доводы исходя из знаний, которые Вы почерпнули в этой статье, ибо они исходят из уст профессионалов более чем с 18 летним опытом кузовных, малярных и слесарных работ. Торг дело тонкое, "как и восток!"

   12.  Договариваясь посмотреть автомобиль на СТО, выбирайте станцию обслуживания сами. Если хозяин, просматриваемой Вами автомашины говорит: «У меня тут есть станция рядом, я на ней ремонтировался» или  «я не поеду на ваше СТО потому, что у меня рядом свое» - это говорит о скрытых дефектах покупаемой вами машины, которые слесаря настоящего хозяина при осмотре специально возможно не заметят, полагаясь на вашу некомпетентность в таких технических вопросах.


Итак, дорогие будущие авто владельцы! Добро пожаловать в наш клуб Автолюбителей и водителей профессионалов на дорогах РОССИИ и ближнего, дальнего зарубежья. Вступайте в ВОА ( Всероссийское Общество Автомобилистов)  и Искренне желаем Вам безаварийной езды на вашем новом железном коне и надеемся что Вы, с нашей скромной помощью выберите себе достойный, качественный, новый  автомобиль, который прослужит Вам верой и правдой не один год !

(Статья не является публичной офертой. Подготовлена, написана и отредактирована Илясовым А.В. При ее использовании просим уведомить админимтрацию сайта  и ставить соответствующие ссылки на первоисточник)        СПАСИБО